[...] Rues pavées, ruelles, je me trouve le soir suivant dans le cœur historique d’Istanbul. La journée a été longue. L’hôtel aux exigus dortoirs, situé au cœur de la vieille ville dans le quartier de Sultanahmet, a le charme des bâtisses anciennes et ses murs épais conservent une douce fraîcheur. Son escalier en colimaçon sans fin débouche sur une minuscule et fragile terrasse s’ouvrant sur la mer de Marmara. Moment de détente, assis en équilibre sur une chaise déjà trop fatiguée, mes jambes tendues sur la rambarde m’assurent un précaire équilibre. S’offre à ma vue la carte postale d’une mer bleue constellée de voiles blanches. Flânerie et vagabondage de l’esprit me ramènent à ma visite dans Istanbul [...]

    [...] Mon premier contact avec la ville est brutal. L’entrée dans l’agglomération d’Istanbul marque en effet la rupture avec la conduite européenne, la circulation est désordonnée, la priorité à droite une illusion, le respect des feux tricolores une gageure et l’utilisation du klaxon une seconde nature. La loi du plus fort étant toujours la meilleure, je redouble de prudence et résiste à la tentation de devenir vengeur avec les inconscients m’ayant coupé la route alors qu’ils m’avaient incontestablement vu.
    « Si tu veux rester en vie adapte-toi, et vite ! », c’est pour moi une règle essentielle. Me frayant un passage dans le flux des véhicules je pénètre dans la cité millénaire.

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    Istanbul est une étonnante ville isolée entre Europe et Asie, coupée en son milieu par le Bosphore. Sa population, composée de plus de soixante-dix ethnies adhère à une cinquantaine de religions, parle une cinquantaine de langues et utilise neuf alphabets. Ce qui me surprend, c’est l’atmosphère de tolérance qui en résulte : le tchador côtoie la minijupe et chez le pâtissier, les loukoums s’étalent à côté des babas au rhum, sans pour cela choquer les différents courants et modes de pensées. Pourtant, les relations humaines ne sont pas toujours simples : « Tu sais, chacun campe sur ses positions enracinées dans son histoire, dans sa culture et dans ses rites », m’explique Omar le gérant de l’hôtel, avant de rajouter : « il y a bien quelques mariages inter religieux, c’est très rare... Mais ça arrive, parfois ».
    C’est n’est pas l’opinion de l’étudiant rencontré sur les berges de la Corne d’Or, un bras de mer remontant du Bosphore :
    « Toi, tu peux te marier avec qui tu veux ? Moi, je suis orthodoxe et je ne peux pas ! C’est impossible ici de se marier avec une personne qui n’a pas la même religion que soi. Ah, vous les Français vous en avez de la chance... Vivement que la Turquie rentre dans l’Europe ! ». J’hoche la tête, c’est vrai que vivre en démocratie est une chance. Une vraie chance, comme celle de voyager en moto à travers le monde.
    Après un sandwich au hareng grillé servi dans une barque ballottée durement par une mer houleuse, mes pas me mènent jusqu’au grand bazar. Ville dans la ville composée de soixante-six ruelles recouvertes de toits au fil des ans, ce marché aux dix-neuf portes fermant à 19 heures abrite deux mille cinq cents échoppes et une multitude d’ateliers artisanaux. On s’y presse, discute, négocie, mange et dort dans un univers de grande surface au décor de caverne d’Ali Baba dédié au tourisme de masse. Royaume de la copie de vêtements de marques, faux parfums et chaussettes aux crocodiles rieurs, rien qui ne m’intéresse… Je tente d’acheter un collier en or finement ouvragé : trop cher, vraiment trop cher ... J’apprends que le top des ventes est le tee-shirt à la nationalité du touriste. D’habiles vendeurs m’interpellent et ne se trompent généralement pas. En me désignant de l’index, ils me tendent un tee-shirt arborant les couleurs de la France. Je réponds d’un sourire négatif. Au passage d’une échoppe, l’un deux m’attire à l’intérieur par le bras.
    — Toi tu es français mon ami ! Regarde, regarde le beau souvenir ! [...]

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